27 de mayo de 2017

2420- SAN CRISTÓBAL Y NIEVES.

En inglés Saint Kitt and Nevis. Como sucede en muchos sitios del planeta, aún siendo una Federación Constitucional Parlamentaria, estas dos islas del Caribe forman parte de los territorios británicos de ultramar y por lo tanto el jefe del estado es el rey británico de turno, actualmente Isabel II. Estas dos islas forman parte de las Antillas Menores y juntas tienen una superficie de 261 Km2. y algo más de 55.000 habitantes de los cuales unos 20.000 viven en Bassterre, su capital, ubicada en la Isla de San Cristóbal. La mayor parte de su población es descendiente de esclavos africanos, es cristiana y habla inglés.

Al ser descubierta por Cristóbal Colón en 1493, la isla de San Cristóbal fue bautizada como San Martín aunque, por una confusión, este nombre fue asignado a la isla franco-holandesa de Saint Martín motivo por el cual quedó el nombre de San Cristóbal para la isla que nos ocupa. Los posteriores colonos británicos se reafirmaron en lo de Saint Cristopher y lo abreviaron con el nombre de Saint Kitts and Nevis al unirlo a su isla próxima. También fue Colón quien le dio su nombre a la Isla Nieves por su semejanza a una montaña nevada. Sin interés para los españoles, las islas fueron ocupadas en 1628 por franceses e ingleses al mismo tiempo, siendo reconquistada por España en 1629. Un año después franceses y británicos volvían a instalarse en estas islas hasta 1713 fecha en la que, tras no pocos enfrentamientos con los franceses, pasó a ser dominada por Gran Bretaña. 

En 1967 este territorio pasó a ser estado libre asociado al Reino Unido y en 1983 alcanzó su independencia. Actualmente es un país integrado en la Mancomunidad Británica de Naciones, con un gobernador general nombrado por Isabel II y una Asamblea Nacional de catorce miembros, votada por el pueblo y encargada de nombrar un Primer Ministro o Presidente. Todos los nombramientos tienen un mandato de cinco años.
El turismo es la principal fuente de ingresos y ocupación, seguido de la industria y la agricultura, esta última propiciada por la gran fertilidad de la tierra. Con una temperatura media de 25ºC (18/32) sus hermosas playas y una vegetación selvática, son muchos los hoteles que han visto en estas islas un lugar idóneo para la explotación turística. El PIB es de 26.000 $USA y el desempleo del 4,5%. La moneda es de Dólar del Caribe Oriental. ¡Buen viaje!.

RAFAEL FABREGAT

25 de mayo de 2017

2419- GRECIA. (República Helénica)

País miembro de la Unión Europea y lindante con el mar Mediterráneo. Son 131.957 Km2. y alrededor de 11,5 millones de habitantes, con capital en Atenas que es también la ciudad más poblada del país, con aprox. 4 millones de habitantes en su área metropolitana. Con más de 3.000 años de historia, Atenas es una de las ciudades más antiguas de Europa.
La antigua Grecia es considerada cuna de la civilización occidental y lugar de nacimiento de la Democracia, de los Juegos Olímpicos, de las matemáticas y de la ciencia. Su legado histórico está reflejado en el arte, la arquitectura y la literatura, entre otros muchos aspectos culturales. Forma parte de la OTAN y usa el euro como moneda. Lamentablemente es uno de los países europeos más afectado por la crisis económica de 2008-2015, con una rebaja del 25% en su PIB. aunque parece que las cosas están mejorando.

Procedentes de Asia, las primeras civilizaciones cicládicas se asentaron en las islas del mar Egeo hacia el año 3.200 a.C. pasando minoicos y micénicos al continente europeo muchos siglos después. Estas culturas colapsaron hacia el 1.200 a.C. (Edad Oscura) para no reaparecer hasta el siglo VIII a.C., cuando Homero escribió los textos fundacionales (Iliada y Odisea) de la literatura occidental. Nacieron entonces las 'polis' o ciudades-estado que se extendieron desde el sur de Italia hasta el mar Negro y Asia Menor. Es el periodo llamado la Grecia Clásica (siglo VI a.C.) cuando nace una cultura sin precedentes y cuando el gran político Clístenes introduce el primer sistema democrático con el beneplácito de los atenienses. Las antiguas tribus clasificadas por oficios, fueron reemplazadas por regiones y compuestas por tanto con todos los segmentos de la población.


Los griegos fueron grandes navegantes y conquistadores de amplias zonas regadas por el mar Mediterráneo. Siguieron invasiones de persas y macedonios, divididos en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno. En el 27 a.C. el emperador Cesar Augusto convirtió Grecia en provincia romana y tras su caída en el siglo V pasó a formar parte del Imperio Bizantino hasta el siglo XV, excepto el periodo de invasión de Godos, Hunos y Eslavos (s. IV al VII). A finales del siglo VIII el Imperio Bizantino empezó a recuperar los territorios ocupados pero en el XV perdió definitivamente sus posesiones frente al Imperio Otomano del que, aunque se reconoce su independencia desde 1830, no podría desligarse en su totalidad hasta después de la I Guerra Mundial.


Siguieron tiempos de monarquía, república, guerra civil e invasiones, no llegando la paz definitiva hasta 1964 cuando se celebraron las primeras elecciones multipartidistas y se promulgó una Constitución Democrática en 1975, que culminaría en 1981 con la entrada en la Unión Europea. Desde entonces y con la salvedad de los problemas derivados de la crisis económica de 2008-2015, ha visto aumentar progresivamente su economía y en la actualidad es una República Parlamentaria perfectamente consolidada. El territorio de Grecia es principalmente montañoso e insular, pues cuenta con más de 6.000 islas. El clima es mediterráneo y su economía deriva del sector servicios en un 85%, seguido del industrial (12%) y del terciario en un 3%. Recibe 16 millones de turistas al año.

RAFAEL FABREGAT

23 de mayo de 2017

2418- GLUTAMATO MONOSÓDICO.

No es un peligro en sí mismo, pero sí en los efectos que produce. El glutamato monosódico o aditivo E-621 es un potenciador del sabor, un 'engañabobos' que nos meten en una gran parte de alimentos procesados para hacerlos más apetecibles al consumidor. Ese es justamente su mayor peligro, el 'gusto umami', una palabra que significa sabroso en japonés y que viene a ser un aditivo que garantiza a los fabricantes el éxito de sus preparados. El sabroso paladar de los alimentos cocinados con este ingrediente crea artificialmente la fidelización del producto consumido haciendo que el consumidor siga comprándolo en ocasiones posteriores. ¿No es esa una actuación falsa y por tanto mala práctica comercial?.


Un estudio llevado a cabo con ratones dio como resultado un aumento en las ganas de comer el producto de hasta el 40%. Mayores ingestas y más repetitivas, ya que esta sustancia activa un conjunto de neuronas cerebrales, responsables del sistema nervioso de refuerzo, que inducen a las ganas de repetir la comida de determinado alimento. Sin embargo es un ingrediente legal puesto que, al formar parte de multitud de alimentos, no se considera adictivo de ninguno de ellos en concreto. Se trata simplemente que nos gustan más aquellos alimentos que lo contienen.
La técnica, los adelantos de la humanidad, se están volviendo en contra de los más débiles. Calto que no sé de qué nos extrañamos, si esto siempre ha sido así. El que tiene las armas más modernas es quien siempre gana las batallas... La única arma a nuestro alcance son los productos naturales y de proximidad.

RAFAEL FABREGAT

22 de mayo de 2017

2417- ¡LÁZARO, LEVÁNTATE Y ANDA!.

Cántico a Pedro (Lázaro) Sánchez.
(Tras los carnavales y el entierro de la sardina).
-
Resucitóoo, resucitóoo, 
resucitóoo, ¡aleluyaaa!.
Resucitóoo, resucitóoo,
resucitóoo, aleluyaaa!
Gracias, sean dadas al Padre,
que anuncia cambios en el SOE
y ruina en el Estado Españoool...
Resucitóoo, resucitóoo, 
resucitóoo, ¡aleluyaaa!.
Si con él vivimoos, 
con él moriremoos,
y con él cantamos ¡¡Aleluyaaa!!.
Re-su-ci-tóoo, re-su-ci-tóoo, 
re-su-ci-tóoo, ¡aaa-leee-luuu-yaaaaaaa!.
Y Bis y más Bis... (Hasta que uno se canse)
-
Pues nada, ojalá nos equivoquemos y que todo sea para bien. Amén.

RAFAEL FABREGAT

20 de mayo de 2017

2416- SUAKIN.

Se trata de una isla-ciudad, perteneciente a Sudán y situada en el Mar Rojo, 60 Km. al sur de Puerto Sudán. Lo más sorprendente es que no está en el mar, sino en una especie de ría, ¡dentro del continente!. La ciudad estaba instalada en la isla del mismo nombre y fue construida por el faraón Ramsés III por tener una situación estratégica de primer orden; no solo para los egipcios, sino también para todos los imperios que se establecieron en el Medio Oriente y norte del continente africano. Suakín fue desde el primer momento centro del comercio entre ambos continentes, enlazando el actual Sudán y Arabia Saudí. Con la llegada del islam se convirtió también en punto de paso de África hacia La Meca. Durante más de mil años la ciudad disfrutó de tal opulencia que las casas estaban construidas con coral y su interior con maderas nobles y piedra tallada. 

Toda la ciudad estaba también fortificada pero todo lo que no pudieron destruir sus enemigos lo hizo la naturaleza. Su época de gloria finalizó en el siglo XIX con la supresión del comercio de esclavos, motivo por el cual sus habitantes fueron trasladándose a Puerto Sudán. Aquellas opulentas construcciones quedaron pues abandonadas y deteriorándose de tal modo que el coral acabó desintegrándose. El colmo del despropósito sucedió el 20 de Diciembre de 1888 cuando el general Francis Grenfell, al mando del ejército británico, derrotó en la Batalla de Gemaizah a las fuerzas de Mandhi, destrozando lo poco que quedaba de la ciudad de Suakin. En la batalla murieron 12 británicos y más de 1.000 árabes. 

Hoy, más de un siglo después, las autoridades sudanesas parecen interesadas en recuperar una parte de aquel pasado glorioso con vistas al turismo internacional. Sin duda el lugar tiene ruinas e interés suficiente para que los curiosos viajeros tengan interés en su visita a lugar tan especial. Esta isla abandonada está actualmente conectada al continente por medio de una carretera por lo que, los restos de esta ciudad milenaria y su antiquísimo puerto comercial, están fácilmente asequibles para cualquier turista que pase por la zona. Ya en el siglo VII la ciudad de Suakin fue una de las principales conexiones con Arabia y en los siglos XII y XIII punto de partida de las rutas comerciales entre África y Asia, puerto que todavía sigue en uso por los lugareños.

A pesar de los esfuerzos por recuperar la ciudad, la mayor parte está todavía en periodo de desescombro. La Mezquita Hanafy y la Puerta de Gordón, principal acceso al interior de la ciudad, han sido los primeros monumentos recuperados pero los trabajos siguen a buen ritmo. Cuando todos estos trabajos terminen y la isla pueda visitarse turísticamente, quizá sea el peor momento para conocer lo que fue esta isla en la antigüedad. El mejor momento podría ser ahora mismo, pero los tiempos no están como para correr aventuras por estos lugares políticamente complicados. El mejor consejo puede ser olvidar la visita y soñar en todo lo que sin duda fue en tiempos pasados este interesante enclave...

RAFAEL FABREGAT

18 de mayo de 2017

2415- MONASTERIO DE CURA.

Puerta de acceso al Monasterio de Cura.
Allá en la cima del Puig de Randa, un cerro mallorquín de 543 metros de altura, se encuentra el Monasterio de Cura, una joya a la que una ingente masa de peregrinos acude todos los años, el cuarto domingo después de la Pascua, para recibir la "Bendición de los frutos", tradición de origen medieval y con profusa documentación desde más allá del siglo XVI. 
Desde la conquista de Jaime I a los moros, en 1.229, se tiene constancia de la existencia de cuevas, eremitorios y santuarios, habitados desde tiempos inmemoriales por los ascetas que vivían de forma contemplativa en todos los recovecos de esta montaña, para ellos sagrada.
El filósofo y místico Ramón Llull, autor de una ingente obra escrita en latín, árabe y catalán medieval, recibió la "iluminación divina" (cinco visiones de Cristo crucificado en cinco noches consecutivas) en este lugar sagrado allá por el año 1.274. A partir de entonces, la cima del Puig de Randa se consolidó como lugar de veneración, espacio religioso y referencia contemplativa, puesto que los seguidores de Ramón Llull decidieron continuar el proyecto de su maestro construyendo el eremitorio y centro del saber. Actualmente, debido a la modernidad y amor al vil metal, tan necesario para poder subsistir, está convertido en hotel y restaurante. 

La Historia acompaña mesa y descanso desde tiempo inmemorial puesto que un documento de Luís de Prades, obispo de Mallorca, certifica en 1.394 que varios eremitas ya vivían de forma permanente en este lugar. Entre los siglos XV y principios del XIX el minúsculo eremitorio dio paso al majestuoso santuario dedicado a la Virgen de Cura, cuya imagen de piedra del siglo XV podemos contemplar en el oratorio. Junto al mismo se conserva la Escuela Luliana, en los últimos tiempos gestionada por los Jurados de la Ciudad. Tras la desaparición de la Escuela hacia 1830 el lugar empezó a deteriorarse, las celebraciones litúrgicas fueron amainando y los sacerdotes del monasterio apenas podían mantenerse. 

En el verano de 1913 el obispo de Mallorca cedió el Santuario a los Franciscanos de la Tercera Orden Regular, previa reconstrucción del lugar y la restauración del culto a la Virgen de Cura. Desde entonces esta Orden Franciscana transformó aquel maltrecho lugar en un Santuario moderno. El convento y la hospedería se empezaron en 1947 y fueron inauguradas en 1956 como sede del noviciado de la Orden. Desde hace algunos años ofrece al público los servicios de hotel y restaurante. Uno de los productos típicos que el visitante puede también adquirir en este monasterio es el 'licor de Randa', elaborado por los Franciscanos de TOR con hierbas medicinales del Puig y cuya receta fue patentada por los monjes muchos años atrás.

RAFAEL FABREGAT

16 de mayo de 2017

2414- ¿QUÉ PASA CON EL PLÁSTICO?.

Todo el mundo está informado de los problemas del plástico, de los muchos años que hacen falta para su autodestrucción. Los gobiernos nos conciencian de lo inconveniente de su uso y nos animan a no usar bolsas innecesarias, etc. Sin embargo no parece que el problema se ataje de forma industrial a nivel global. Especialmente los países emergentes y muy particularmente el gigante asiático chino, usan y abusan del uso del plástico en la mayor parte de sus fabricados. El resultado es un mundo y sobre todo un mar, cada vez más contaminado. La foto que vemos al margen es una playa de la remota Isla Herderson, una isla perdida al sur del Océano Pacífico y situada a 5.000 Km. del lugar habitado más próximo. Sin embargo, como puede verse claramente, gracias a las corrientes marinas, hasta allí han viajado los restos plásticos del mundo que equivocadamente llamamos civilizado. 

La Isla Henderson está deshabitada y es, cómo no, de soberanía británica. En 1980 un empresario estadounidense mostró interés en comprarla para crear un complejo hotelero, pero las autoridades británicas rechazaron la propuesta alegando un posible peligro de contaminación de la isla. (?)  En 1988 Isla Henderson fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cuyos miembros, en lugar de ir de copas y cenas, deberían poner más atención en exigir que se cumplan los protocolos de protección en aquellos lugares especiales, nominados por este organismo internacional. Llamar civilizada a la gente capaz de destruir su propio hábitat es una incongruencia difícil de comprender. Cada día tenemos más claro que justamente el llamado "primer mundo" es el más incivilizado, el más tóxico con el medio ambiente y el más destructivo. 

Se ha perdido el miedo a todo y ni siquiera una condena económica o de cárcel intimida a los defraudadores que ponen en peligro la vida de la flora y fauna mundial, e incluso la de la propia humanidad. La única consigna es hacerse rico en el menor tiempo posible... El calentamiento global, la contaminación terrestre o marítima, la administración indiscriminada de medicamentos en granjas terrestres y marinas para evitar la merma de los animales criados artificialmente, la acumulación de basura espacial, la muerte de animales marinos y la desaparición de las barreras coralinas del mundo, etc... Todo está justificado en aras del enriquecimiento personal. De no tomarse medidas a nivel internacional, nuestros descendientes no conocerán el planeta que nosotros todavía pudimos disfrutar. Es la globalización, cuya única meta es abaratar costes y ser competitivos, aún a costa de acabar con la propia humanidad.

RAFAEL FABREGAT

15 de mayo de 2017

2413- SAN ISIDORO DEL CAMPO.

San Isidoro del Campo es uno de los monasterios más emblemáticos de Andalucía y situado en la localidad de Santiponce, provincia de Sevilla. Un verdadero monumento al arte gótico-mudéjar del siglo XIII, situado a escasa distancia de las famosas ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica. 

El grandioso cenobio de San Isidoro del Campo fue fundado en 1298 por el célebre Don Alonso Pérez de Guzmán, más conocido por "Guzmán el Bueno", aquel noble leonés que en 1294, defendiendo de los moros la asediada plaza de Tarifa por encargo del rey Sancho IV, lanzó su cuchillo desde la almena para que con él dieran muerte a su hijo Pedro Alonso, antes que entregar la plaza que era lo que le pedían los musulmanes, a cambio del perdón de su vida y la devolución del joven secuestrado. Ante la negativa de rendición y su firmeza en la defensa del sitio, los moros degollaron a su hijo Pedro Alonso ante los muros de la ciudad de Tarifa y teniendo a su padre como testigo.

El monasterio de San Isidoro del Campo fue construido sobre una antigua iglesia visigoda, en la que estuvo enterrado el cuerpo del santo de la cristiandad hispanogoda San Isidoro de Sevilla aunque el año 1.063, a petición de Fernando I de León, el rey de la taifa sevillana almohadí había entregado los restos de San Isidoro para que fueran enterrados en la Iglesia de San Juan Bautista de León que al recibir esas reliquias cambió inmediatamente su advocación, pasando a llamarse Colegiata de San Isidoro, parada obligada en las peregrinaciones a Santiago de Compostela y uno de los monumentos más destacados de la Península por ser también Panteón Real de los reyes leoneses.

Sin embargo no debemos olvidar que lo que nos ocupa aquí y ahora es el sevillano Monasterio de San Isidoro del Campo fundado, como se ha dicho, por Don Alonso Pérez de Guzmán para que en su momento acogiera sus restos, los de su esposa Doña María Alonso Coronel y a sus hijos y descendientes. Sin embargo y como simple curiosidad, cabe decir que de poco sirvió su mecenazgo pues, aunque el matrimonio sí recibió sepultura en la iglesia del monasterio, los monjes cistercienses que lo regentaban desde su fundación no autorizaron ningún otro enterramiento entre sus muros, incluidos los propios hijos de Guzmán el Bueno y su esposa que también quedaron excluidos. En 1432 y por disposición del duque de Niebla, descendiente de Guzmán el Bueno, el monasterio de San Isidoro del Campo fue entregado a los Jerónimos Ermitaños. Se confirman trabajos siguiendo pautas del gótico primitivo, con ventanales agudos dentro de las arcadas ojivales ciegas y los aleros rematados por corona almenada.

Parece ser que en aquella época era bastante frecuente el rematar de forma almenada las iglesias medievales, tanto románicas, como góticas y mudéjares, puesto que eran tiempos difíciles en los que era aconsejable fortificarlas. Sin embargo a partir del renacimiento aquellos elementos de beligerancias pasadas fueron eliminados de forma masiva y apenas pueden verse algunos ejemplos de aquel periodo. Fuera de Andalucía solo quedan la catedral de Sigüenza y la iglesia románica de Portomarín, en pleno Camino de Santiago, a la orilla derecha del río Miño y a tan solo 23 Km. de Lugo.

RAFAEL FABREGAT